מעצב העל האיטלקי ג'ורג'יו ארמני מת בגיל 91
המעצב שהקים אימפריית יוקרה בשווי מיליארדי דולרים נותר הבעלים הבלעדי של המותג עד יומו האחרון. ארמני נודע בסגנון האלגנטי והנקי שלו ששאב השראה מהחייטות הנפוליטנית. עם הון של 6.6 מיליארד דולר, הוא היה למעצב העשיר בעולם - ולאיש השני בעושרו באיטליה
מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'יו ארמני מת היום (ה') במילאנו בגיל 91. בעולם שבו קונגלומרטים גדולים שולטים במותגי אופנה הנהפכים יותר ויותר למקום שמעסיק אנשים הודות לרווחים הכלכליים מיצירתם, ארמני היה הבעלים היחידים של החברה שלו, ועד יומו האחרון מעורב בניהולה ובעיצוב הקולקציות. הוא היה מעצב נדיר ששימש גם כיו"ר החברה וגם כמנהלה האמנותי. מי שנודע כמלך האופנה באיטליה היה גם המעצב העשיר בעולם, ומותג היוקרה שהקים הוא אחד המותגים החזקים והמשפיעים באופנה האיטלקית והעולמית.
במשך חמישה עשורים טיפח ארמני אימפריה בשווי מיליארדי דולרים והרחיב את המותג מאופנה לקוסמטיקה יוקרתית, עיצוב פנים, רהיטים מלונות וספורט. שנים האחרונות ירדו המכירות והרווחים של הקבוצה: ב-2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה, הכוללת את המותגים ג'ורג'יו ארמני, אמפוריו ארמני וארמני אקסצ'יינג, בכ-2.6 מיליארד דולר, וב-2024 דיווחה הקבוצה על ירידה בהכנסות ל-2.3 מיליארד יורו. אך למרות זאת קבוצת ארמני נותרה בין החברות הפרטיות המשגשות בהיסטוריה. מאז 1975 צבר ארמני כ-6.6 מיליארד דולר, כך על פי בלומברג, והוא נחשב לאיש השני בעושרו באיטליה. בסוף החודש, בשבוע האופנה במילאנו, הואו תכנן לחגוג 50 שנה למותג.
ארמני נודע בסגנון האלגנטי והנקי שלו, בקווים רכים נשיים ומחויטים גבריים שהגדירו מחדש את מלתחת העבודה של גברים ונשים כאחד בשנות ה-80. הוא שאב השראה מהחייטות הנפוליטנית והנטייה לצלליות נינוחות בעלות מראה טבעי יותר המאפשרות תנועה לשני המינים כאחד. הוא עצמו הגדיר את עיצוביו "כעיצובים ששואפים ליותר רכות לגברים ויותר חוזק לנשים". "העניין באלגנטיות", נהג לומר, "הוא לא שיסתכלו עליך, אלא שיזכרו אותך". ארמני גם היה ראשון להלביש כוכבי קולנוע לשטיח האדום ובעולם הזוהר. "כשהייתי צעיר", נהג לומר, "סרטים היו ההשכלה האמיתי שלי ולמדתי מהם הרבה יותר ממה שלמדתי בבית הספר. הם עיצבו את הדמיון שלי, התרבות שלי, הטעם שלי".
הוא נולד בפיאצ'נצה באיטליה ב-11 ביולי 1934 להוגו ארמני ומריה ריימונדי, בן למשפחה ענייה, כפי שנהג לתאר אותם. אחרי שלמד כמה שנים רפואה ושירת בצבא, התמסר לתשוקתו לאופנה והחל את דרכו כמעצב בבית האופנה של נינו צ'רוטי. "הוא תמיד בלט בקהל", אמר עליו צ'רוטי למגזין טיים. "גברים כמו ארמני הם נדירים".
ב-1975, בהיותו בן 41, ייסד את המותג הנושא את שמו. בשיחה עם מרטין סקורסזה לסרט הדקומנטרי "מיוצר במילנו" ב-1990 אמר: "עבדתי בתעשיית הטקסטיל וכך למדתי באמת על בדים. אני זוכר חדרים עצומים מלאים בנולים שאף פעם לא הפסיקו לעבוד. זו היתה עבודה קשה ולא חשבתי שאתאהב בה, אבל לאט-לאט אופנה נהפכה לתשוקה". כיום יש למותג יותר מ-2,000 חנויות – בבעלות מלאה או בזיכיון וחנויות קונספט - ב-60 מדינות.
"התחלתי לבד בחברה קטנה ושיניתי אותה, צעד אחרי צעד לקבוצה בינלאומית", אמר לפני כשנה בראיון למגזין פורצ'ן. "מה שאפיין תמיד את ההצלחה שלי הוא היכולת להסתגל ולקבל את השינוי, את רוח הזמן. עצמאות מהקונגלומרטים הגדולים יכולה להיות ערך מוביל לקבוצת ארמאני גם בעתיד, אבל איני יכול לפסול היתכנות כזאת".
לפני כשנה אמר לעיתון האיטלקי קורירה דלה סרה כי הוא מתכנן לפרוש בתוך שנתיים-שלוש, אבל כמה ימים אחר כך הודיע שהוא מתבדח. הוא לא מינה לו יורש, אין לו ילדים, אבל אחותו ואחייניו מחזיקים בתפקידי מפתח בחברה.
ד”ר רחל גץ סלומון, ראש החוג לעיצוב אופנה באוניברסיטת חיפה וחוקרת תרבות, אמרה עליו: ״הוא היה ההתגלמות של הקלאסיקה האיטלקית, נקי, אלגנטי ועל־זמני, ולכן מותו מסמן את סיומה של תקופה בעולם האופנה. בעוד שבאיטליה חליפת ארמני היא הבחירה הכי טבעית ומיינסטרימית, בישראל היא נתפסת סמל לגבריות שאינה מיינסטרימית, גבריות פריפריילית בקרב גברים שמבקשים לבטא הצלחה ונראות דרך מותג יוקרתי. כאן החברה מאוד מתויגת ומקוטבת, וכל סגנון לבוש מיד מסמן שייכות חברתית או תרבותית".
