עד שסוף סוף הגיעה להנפקה, שיין כבר הרבה פחות אטרקטיבית למשקיעים
ענקית האופנה הסינית תצא להנפקה בשבוע הבא בהונג קונג, אחרי ניסיונות כושלים להנפיק בלונדון ובניו יורק ולפי שווי נמוך משמעותית מהערכות קודמות. שיין, שהחלה את דרכה ב־2008 כקמעונאית שמלות כלה וזינקה בסגרי הקורונה, איבדה נתח שוק בעיקר לטובת טימו
אחרי כשלוש שנים של ניסיונות כושלים לצאת להנפקה בבריטניה ובארצות הברית, בעיקר על רקע ביקורת ציבורית כלפי נוהלי הייצור שלה, ענקית האופנה המקוונת הסינית שיין תונפק בשבוע הבא בבורסת הונג קונג לפי שווי של כ־27 מיליארד דולר — כמעט רבע מהשווי המוערך ב־2022.
על פי הודעת ההנפקה שפרסמה אתמול, שיין מתכננת לגייס בהנפקה כ־1.77 מיליארד דולר. המחיר הסופי של המניה, המוערך עתה בכ־48 דולר הונג קונגי, יוכרז על ידי החברה ב־31 באוגוסט, כאשר תחילת המסחר צפויה ב־1 בספטמבר.
הערכת השווי של שיין צנחה באופן דרמטי בעקבות האטה בקצב הצמיחה ולחצים שפעלו על שורת הרווח. הצמיחה בהכנסות צנחה ל־8% בשנה שעברה לעומת 20.7% ב־2024, בעוד ביטול הפטור ממכסים על חבילות קטנות בידי הממשל האמריקאי דחף את החברה להפסד של 99 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026, לעומת רווח של 395 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשנה החולפת, בעקבות המכסים שפגעו בהכנסות שיין ובמכירותיה, נאלצה החברה, לדבריה, לגלגל עלויות לצרכנים ולהעלות מחירים. לפי מרגריט ל'רולנד מחברת מחקר השווקים יורומוניטור אינטרנשיונל, שאמרה את הדברים ל־BBC, הפטור על חבילות קטנות הידועות כ־De minimis סייע לקמעונאיות כמו שיין וטימו לצמוח במהירות בשוק האמריקאי, שכן הן יכלו לספק את מוצריהן לצרכנים מבלי להעמיס על ההוצאות מסי יבוא. הגורמים הללו המעיקים עתה על שורת הרווח עשויים בסופו של דבר להביא לצמצום פערי המחירים בין שיין למתחרות כמו פריימארק ו־H&M, כך לפי ל'רולנד, מה שיוסיף לדעיכת הקסם של הסיניות.
שיין, שנוסדה ב־2008 על ידי היזם סקאי שו, בננג'ינג, התחילה את דרכה כקמעונאית מקוונת של שמלות כלה, לפני שעברה לייצר בגדי נשים אולטרה־זולים. בזכות סגרי הקורונה, שיין הפכה ב־2021 לאפליקציית הקניות הפופולרית ביותר בארצות הברית, ושנה לאחר מכן העבירה את המטה לסינגפור, כדי לחזר אחר משקיעים זרים. לפי ג'יין פולי, אנליסטית בראבובנק, ביטול הפטור ממכסים "חתר תחת המודל העסקי הבסיסי של שיין", כאשר האיחוד האירופי ביצע במקביל מהלך דומה. לדברי ריצ'רד לים מחברת המחקר ריטייל אקונומיקס, ענקיות האופנה הסיניות גרמו ללא פחות מאשר "גל עצום של הרס".
עתה, כשההנפקה בהונג קונג, שאושרה על ידי הרגולטור הסיני בתחילת יולי, נמצאת מעבר לפינה, ניכר כי המשקיעים וגם הצרכנים מתרגשים פחות מקמעונאית האופנה האולטרה־מהירה — כך לפי שואן ריין, מנכ"ל בצ'יינה מארקט ריסרץ' גרופ, שאמר את הדברים ל־CNBC בחודש שעבר. "החברה פספסה את תור הזהב שלה להנפקה", אמר ל־CNBC וויליאם מא, סמנכ"ל השקעות ראשי ב־Grow Investment Group. גם העובדה שבורסת הונג קונג נשלטת בידי חברות AI ושבבים לא תורמת לתחושת הייפ סביב שיין.
ברקע כל אלה, שיין חשופה לביקורת נוקבת בשל תנאי ההעסקה השנויים במחלוקת במפעלי הספקים שלה בסין, שם יושבים הפועלים מאחורי מכונות התפירה 12-10 שעות ביום. לכך מצטרפת ביקורת קשה על הנזקים הסביבתיים שגורמת האופנה האולטרה־מהירה. בהתאם, קסמה של שיין דעך בקרב צרכנים צעירים, והיא מתקשה להתחרות מול היריבות הגדולות, בראשן טימו. ברוח הזמנים, גם המלחמה באיראן פגעה בביקושים, הגדילה עלויות ושיבשה את המשלוחים בכמה משווקיה.
