בין הקיבה ללב

השף פליקס רוזנטל, שפתח לפני כשלושה חודשים את המקום עם בת זוגו חן רוזנהק, גדל במטבחיהן של מסעדות כמו יועזר בר יין, הבסטה ומסעדותיו של אייל שני. השפעת המקומות הללו ניכרת בתפריט, המציע אוכל פשוט ומקומי מאוד שלא מנסה להתחכם אלא באמת, כמאמר הקלישאה האהובה ביותר על השפים, לתת כבוד לחומרי הגלם. אגף שלם בתפריט מוקדש למה שכבר הפך לאחת ממנות הדגל של המקום - מסבחה עם תוספות.

תפריט הצהריים של חאן מנולי מציע מבחר מנות במחירים שנעים בין 16 ל־42 שקל, ומשקאות צהריים כמו עראק עם רוזטה, נענע ולימון או קמפרי סודה במחירים ידידותיים.

מסבחה עם במיה וביצה קשה. סמיכה צילום: אוראל כהן

שתי מנות הפתיחה הקטנות היו מצוינות אבל תומחרו בפראות שהזכירה את בתי הגידול של השף. מנה של קישואים חברוניים ויוגורט עזים (26 שקל) כללה שני קישואים קטנטנים, מוצקים וטעימים, שהוגשו עם יוגורט עזים משובח. עם קלמרי טרי שנצלה והוגש אף הוא עם יוגורט (38 שקל) שתי המנות הרכיבו פתיחה טעימה אבל זעירה, שהיתה אמורה לעלות פחות.

באגף המסבחה התלבטנו קשות, ואם היינו יכולות לעמוד בכך פיזית, סביר להניח שהיינו מזמינות את כל האופציות. ויתרנו בצער על מסבחה עם כבדים ולבבות ועל מסבחה עם לוביה, והלכנו על שתי מנות שנשמעו מפתות במיוחד והתבררו כמצוינות. הראשונה היתה מסבחה עם במיה וביצה קשה (30 שקל), קערה עמוקה שהכילה גרגרי חומוס בולגרי מעוכים עם במיה צרובה, עגבניות ובצל קצוצים וביצה קשה. זו היתה מלאכת מחשבת של ממש, מסבחה סמיכה ורחוקה מאוד מהמסבחות הקלאסיות של השכנים היפואים. מסבחה עם בשר טלה קצוץ, שומשום קלוי ובצלים בחומץ קברנה וסומק (36 שקל) היתה אף היא מצוינת, עשירה וכבדה יותר, עם טעם עדין של טלה צעיר והרבה פטרוזיליה שהעניקה למנה רעננות.

בסצנת המסעדות הנוכחית, הנשלטת כמעט לגמרי בידי קבוצות מסעדנים גדולות וחזקות, חאן מנולי היא יוצא הדופן שראוי לעודד את קיומו. לא הכל כאן מושלם ויש למקום עוד כברת דרך לעבור כדי להיות מסעדה טובה באמת, אבל כבר עתה מדובר במקום מתוק ומוצלח שניכר שמגיע מהלב, ולכן גם נכנס אליו בקלות.