5 קולקציות לחופשה
תצוגות הריזורט שהסתיימו בסוף השבוע הציגו בגדי נופש קלילים - דגמים בהשראת שנות השבעים וחיבור בין לואי ויטון לסופיה קופולה. "כלכליסט" בחר את המעצבים הבולטים
שקיפות ואטימות, תחרה, הדפסי חיות, אוברולים ללבוש ערב, שמלות מקסי, משחקים גרפיים, הדפסים פרחוניים והשפעות משנות החמישים והשבעים, כל אלה הופיעו בתצוגות קולקציית הריזורט ל־2012 שהסתיימו ב־17 ביוני. המגמות ששלטו בקיץ ממשיכות להשפיע במערכות הלבוש האלה, שיעלו על המדפים לקראת נובמבר.
נראה שבשנים האחרונות ליין הריזורט - קולקציית ביניים שבמקור נועדה להציע מערכות לבוש קלילות לחופשות חושניות - ממשיך טרנדים קיימים במקום לחדש, ומאפשר למעצבים להפיק עוד רווחים מהלקוחות. העלייה בכמות המעצבים המציגים קולקציות ריזורט והרחבת הקולקציות עצמן מעידות על הרצון למכור כמה שיותר, לספק לצרכנים תחלופה בלתי פוסקת של פריטים נגישים, ולתקשר תוך ויתור על יצירתיות פרועה. "כלכליסט" בחר חמש תצוגות ריזורט שהצליחו בכל זאת לחדש ולרתק:
BCBG Max Azaria. במקום להשיג משחקי צורות גרפיים באמצעות הדפס, השיגו אותם בקולקציה הזאת בעזרת חיבור בין בדים שונים. שילובי תחרה ומשחקים בין שקוף ואטום בונים דוגמאות משולשים, ויוצרים מראה שמזכיר שמיכות טלאים. ההשראה מגיעה משנות השבעים. הגזרות משוחררות, מרובות בד ומכילות עיטורים מורכבים שנעשו בעבודת יד. פריטים בצבעים שקטים ורגועים - כמו לבן, שמנת, שחור וכחול נייבי - מופיעים בקולקציה לצד פריטים בצבעים עזים, כמו צהוב זרחני, ירוק פוקסיה וכתום ניאון.
לנוון. "הבטתי בקריסטל מ'שושלת' כדי לקבל השראה לקולקציה, כי שמעתי שיש חזרה של שנות השמונים, אבל היא לא עזרה לי", אמר אלבר אלבז בפתיחת תצוגת הריזורט שלו, שהתקיימה ב־13 ביוני בניו יורק. במקומה, בחר המעצב בדמות אחרת כהשראה לקולקציה שלו, מעצבת האופנה האגדית מאדאם גרה. תערוכת רטרוספקטיבה לכבודה מוצגת בימים אלה במוזיאון בורדל בפריז, וצפויה להשפיע על קולקציות של מעצבים רבים נוספים.
"לא אפשרי מבחינתי לשחזר את קפלי המיקרו־פליסה שעשתה גרה, לאף אחד אין זמן וכסף לזה", טען אלבז. לכן, הוא יצר תחליפי פיסול שנראים משוחררים יותר, כאילו נעשו בטכניקה של דיגום חופשי. דוגמה לכך היא טכניקת יצירת קפלי הפליסה המופיעה בקולקציה, כולל בבגד הים השלם. אלבז יצר אפקט קיפולים בבד, המדמים עבודת פליסה, בעזרת שרוכים באזור המחשוף והכתפיים. אך גולת הכותרת היתה הצגת קולקציית בגדי הילדים החדשה של אלבז, שכללה שמלות קטנות רוויות וולנים, קפלי בד וניחוחות של רקדניות בלט קטנטנות בשמלות וחצאיות טוטו.
קרולינה הררה. הדפסי פטריות ופרחים מופשטים, שכאילו צוירו בצבעי מים, בועות גזוז ונקודות ענקיות הפתיעו על פריטים מקולקציית הריזורט של הררה, המעצבת הוותיקה הנחשבת בדרך כלל סולידית. אחרי הדפסים של איורי הפרחים שהציגה לקיץ 2012, נראה שהפעם הררה הרחיקה יותר כששילבה בשמלת מחוך הדפס פסים ונקודות ביחד. הגזרות בקולקציה נשארו סולידיות. לאחרונה נחשף שהררה היא שעיצבה את שמלת הכלולות של בלה (קריסטן סטיוארט) בחתונתה עם אדוארד הערפד, בסרט "דמדומים" החדש, שיעלה לאקרנים בנובמבר. במהלך החודש הבא צפויה להיפתח בקניון רמת אביב חנות דגל ראשונה של המעצבת.
פרינגל אוף סקוטלנד. בעוד המעצבת קלייר וויט קלר כבר בדרכה להציג את קולקציית אביב 2012 של בית האופנה קלואה, מחליפה בפרינגל אוף סקוטלנד, אליסטייר קאר (36), שעבד בארבע השנים האחרונות תחת ניקולס ג'סקייה בבלנסייגה, ממשיך את הקו של קודמתו בשימור ערכי המורשת של הבית. קאר, שעבורו פרינגל מאופיינת בצבעים בוהקים דווקא, מציג הדפסים מפוקסלים על בד ג'קארד, המזכירים גרפיקה של מחשבים ישנים. המראה של הקולקציה הוא יוניסקס הנשען על מסורת הסריגים של המותג. תמונה של דוגמנית הבית בשנות השישים, היתה השראה לקולקציה. אלמנטים של הקרדיגן שלבשה דאגלס בתמונה, תורגמו אל תוך הבד כעיטורים גרפיים. העיטורים הופיעו בקולקציה, שמכילה הרבה חולצות מכופתרות רכוסות, מכנסי צינור מוקפדים ושמלות קטנות וקרובות לגוף.
לואי ויטון. את קו הריזורט ל־2012 של לואי ויטון עיצבו יחד המעצבת ג'ולי דה ליברן וסופיה קפולה. קופולה, ששיתפה בעבר פעולה עם ויטון ועיצבה עבורו ליין תיקים, נחשבת למכתיבת טרנדים. מספיק להיזכר בהשפעות התקופתיות שקיבלו קולקציות הקוטור של בתי אופנה, כמו דיור ושאנל, מהסרט "מרי אנטואנט". היא גם סיפרה בטקס פרסי האופנה CFDA, שהיא ומעצב הבית של לואי ויטון, מארק ג'ייקובס, שקיבל בטקס פרס מפעל חיים, מכירים כבר למעלה מ־20 שנה. הקולקציה לא מציגה שמלות נוצצות. מדובר בעיקר במכנסיים ארוכים וקצרים, חולצות מכופתרות, חצאיות, קרדיגנים, ז'קטים קלילים ושמלות בגזרת A נוסח שנות השישים. מוצלחים ביותר היו הפריטים שעליהם הדפסים עם מוטיבים בסגנון גרפיטי של המעצב והאמן סטפן ספראוס, שגם הוא שיתף פעולה עם ג'ייקובס בעבר.
אופנה נגישה - ורסצ'ה ב-H&M
לכאורה, אין קשר בין תצוגות הריזורט של מעצבי־העל ובין אופנת שיתוף הפעולה עם רשתות עממיות. אבל למעשה יש שורה תחתונה אחת המחברת בין השניים - למכור, למכור ולמכור. הרצון לפנות להמון ולמקסם רווחים, העומד מאחורי התפשטות קולקציות הריזורט, הוא גם הבסיס ליצירת קולקציות בשיתוף H&M. לכאורה אין בכך פסול, אבל כשרוצים למקסם רווחים - הקהל הוא זה שמכתיב את אופי הקולקציות, והקהל של היום רוצה אופנה נגישה ובזול. עבודה איכותית, מקוריות, מעצבים שהולכים על פי חזונם המשוחרר מתרבות הצריכה ויוצרים משהו שאפשר רק לחלום עליו - כל אלה הולכים ומסתמנים בתקופה זו כנחלת העבר.
האחרונה להיכנע לגחמה הצרכנית של התקופה היא דונטלה ורסצ'ה, שהתנגדה בעבר לשיתופי פעולה מהסוג הזה. כעת היא מכינה קולקציה ל־H&M שתוצג בחנויות ב־17 בנובמבר. ורסצ'ה אומרת שהיא מתרגשת מכך שהקהל הרחב יוכל להכיר את בית האופנה מקרוב. ואכן אין ספק ששיתוף הפעולה הזה יוביל שוב להתלהבות בקרב ההמון, שיתדפק על דלתות הרשת וייצור טורים. בדיוק כמו שאוהבים ב־H&M.
